Prologen

Några gånger nu jag har försökt min hand och näsa på att göra min egen doftande hopkok…inga, Jag skulle inte behagar att föreslå att de var parfymer. Till exempel, Jag minns runt en ålder av 9 eller 10 skälmskt använda någon av min mormors insulinsprutor att extrahera och blanda ihop provflaskor av olika dofter; Jag upptäckte att denna process ledde sällan till någon form av doftande framgång men ledde mig till en stor grundstötning från arga föräldrar. Och ingen, Grandma didn’t re-use the syringe after my decanting experiment.

Under mina mitten skolåren hade jag en pianolärare som också var en aromatherapist. På att lära om min besatthet av doft, hon delade kärleksfullt hela sin samling av helt naturliga parfymoljor med mig. “Bara placera några droppar i en kokande gryta med vatten och köket kommer att fyllas med doft,” förklarade hon. Två eller tre veckor senare, Jag lärde mig att dessa eteriska oljor var lite lättare att smälta än färdiga varuhus dofter men att de också erbjöd en helt annan estetik. Efter några av familjens kastruller började mystiskt göra spagetti smak som patchouli och vetiver, my mother instructed me to politely return the oils to my teacher.

På ålder 16 Jag försökte igen som en dedikation till en nära vän som älskade parfym lika mycket som jag gjorde. Att en innehöll en hel del Ralph Lauren Safari för kvinnor och vem vet vad. Bara något mer framgångsrikt än mina första försök, än lika hemskt, Jag lärde mig att parfymer är komplexa skapelser som inte nödvändigtvis bara “komma samman” efter några droppar av denna och lite av den. Runt den här tiden började jag jobba på en Wicks-n-minnen i den lokala köpcentret och upptäckte den magiska rökelse, ljus, hem dofter, etc. My need to blend was superceded by my infatuation with lightbulb rings and scented wax chips.

För några år sedan, efter att ha mottagit en vacker parfymer kit från PerfumeLab.com, Jag förnyade mitt intresse för själva blandning och allvarligt skapat min egen parfym. Intressant, Jag återskapas Guerlain L'Heure Bleue utan att ens veta om det! Bergamott, apelsinblom, iris, sandelträ och vanilj…Det var intressant hur de enskilda toner som jag hade älskat så mycket skapat något så ikoniska, so familiar and so beautiful when added together.

Nyligen Jag har tänkt att sitta ner med några parfym-göra produkter att njuta av några experiment, men även om mina konstnärliga och kreativa energier är inspirerade av doft, Jag inser att jag har sooooo mycket att lära när det gäller de faktiska processer blandning och fastställande och för tillfället, prefer to channel those energies into wearing and writing rather than composing.

MÖTET

Som tack gåva för granskning henne 2011 Brave New Dofter skapande, Carmine, en helt naturlig parfym som jag skrev…

“Wow och dubbla wow. Mina händer och ner favoriten av de tio prover som skickas till mig för Brave New Scent-projektet, Carmine är också den doft som har krävt mest uppmärksamhet från mig; Det betyder att jag faktiskt har varit att bära det! Detta medgivande att använda är sannolikt den största komplimang jag kan skänka tanke på hur sällan jag köper inte tala om att använda naturliga parfymer.”

…parfymör Christi Meshell, grundare av Washingtons House of matriarken, skickade mig en upptäckt kit – Vissa doft prover och koner rökelse. Efter några år av att lära sig om, experimentera med och granska naturliga parfymer, Jag kan lugnt säga att jag föredrar blandteknik och syntet tack vare deras livslängd och sillage och med tanke på att en sådan estetik var vad jag växte upp njuter. Christi arbete, dock, var överraskande eftersom även om det inte riktigt lika syntet massmarknaden, Carmine & hennes skog-fokuserade Alpha båda hade personligheter mer liknar vissa av de Mellanöstern och indiska Attars och oljor jag hade upptäckt och älskade. Inte bara var hon kompositioner slående, but the entire vibe was unique.

Några månader senare fick jag ett urval av Christi s Amber Life och en annan liten påse av rökelse. Låt mig först nämna att innan jag ens öppnat lådan kartong sjöfarten kunde jag luktar något gott kommer från förpackningen. While Amber Life (klicka för att läsa min recension) blev ännu en framgång för Meshell, det var doften av lådan som hade mig helt gaga. Har hon sprutar något i det? Var var doften kommer från? Och då slog det mig. Det måste vara rökelse koner. Grönt gräs, neroli och sandelträ. Totalt magi!

Bara några dagar senare samtidigt i Finland, Jag ringde Christi att berätta för henne hur mycket jag älskade rökelse. “Kan du göra mig en parfym som luktar DET?” I asked excitedly.

“Det är en parfym…Jag använder min parfym blandningar till doften min rökelse,” she explained.

“Hmmmm, väl, Jag skulle älska att bära det!”

Christi föreslog då att hon skapar en doft för mig baserat på samma sammansättning som rökelse arom – orangefärgade blommorna – “Jag har planerat att arbeta med orange blommor och det är den perfekta ursäkten.”

BÖRJAN

Nästan yr av upphetsning att någon skulle göra mig en parfym, Jag började fundera alla de olika toner som jag vanligtvis älskade och ansåg precis vad exakt jag ville inkludera i min skräddarsydda doft. Mandel? Tonka? Labdanum? Galbanum? Sesamfrö? Förra gången en parfymör skapade en doft för mig baserat på en lista över favorit anteckningar, Resultatet var en hård, dis-harmonisk röra. But the goal there was to playfully see what would happen if we blended my favorites rather than a methodical planning process for a well-developed perfume.

Christi gjorde processen mycket enklare genom att först skicka mig ett antal provflaskor, enstaka toner blandas med orange blomma. Till exempel, som svar på jasmin sambac enligt skrev jag, “Älskade det trots kraften i jasmin något förmörkade neroli; men jag är ett stort jasmin fan så det var ingen överraskning att jag reagerade så positivt; huvuden mot “ganska låda påse” territorium men utan djupare basenotes.” Hon skickade nästa mig några prototyper av hela kompositioner, men i det ögonblicket, något hade saknats – en övergripande vision, en punkt av inspiration, fokus…real-world scent memory.

En snabb anteckning om Orange blommor och Marlen: Jag växte upp i soliga södra Florida, ridhästar efter skolan rancher som gränsade apelsinodlingar. Att landet citrusfrukter, Det är inte ovanligt att Floridas turister att möta orange-blomma tema produkter vid varje presentaffär…apelsin honung, apelsin cologne, apelsin gelé, etc. Jag antar att aromen var bara helt andra natur för mig, del av den doftande landskap min barndom. Även om jag inte kan riktigt sätta fingret på det, Jag älskar citrusy sötma och krämig, nästan pudrig basenote av orange blommor. Usch, läser dessa ord skulle vara hårt pressade att förstå förälskelse, men en förälskelse det ändå. För en vacker kulturell och historisk översikt av Orange Blossom i parfymeri kolla in denna stora artikeln på CaFleureBon.

RESAN

Precis som vi började arbeta med skräddarsydda doft i slutet av mars / början av april, Jag tog en tur till södra Spanien för en vecka, sätta mig i sådana kända andalusiska städer som Granada, Cordoba och Sevilla. Jag visste om övervikt av Orange Blossom träd i denna region och hade tummarna för att mina dagar skulle fyllas med doftande vita kronblad faller från himlen. Tråkigt nog, vid ankomsten till Granada, min första stopp på en 4 stadsresa, Jag drog slutsatsen att klimatet var fortfarande bara lite på den kalla sidan efter peering frustrerande i blomma-mindre träd. Men Spanien är ett land av kontraster och så en kort bussresa västerut till Cordoba, med dess mycket lägre höjd och varmare klimat, gav blomma täckta trottoarer, blomma fyllda träd och ja, även vita kronblad faller från himlen. Vilken otrolig hänförelse att gå längs en flod bank i en medeltida spansk stad på en lynnig, overcast day with orange blossom scenting the air.

Min nästa stad erbjöd bättre väder, en söndagsmorgon cykeltur och ännu mer orange blommor! Det som verkligen imponerade på mig i Sevilla var att inte bara jag hälsades med evig blomma lycka, men eftersom det var Semana Santa (DYMMELVECKA), många av de kyrkor och processionals brände rökelse av den traditionella, frankincense, sandelträ & myrra typ. Föreställ hela min glädje över att finna en sådan sött-doftande stad! Dessutom, efter några jaunts till lokala parfym butiker och en tömd plånbok, Jag hade i min ryggsäck inte en, inte två, men fyra olika spanska-made Orange Blossom dofter med olika karaktärer…men ingen av dem hade någon form av rök eller trä anteckningar. Och det var då det slog mig….för min beställda doft jag ville ha något som utnyttjas både apelsin och rökelse. Jag ville ha min doft att lukta som Semana Santa i Sevilla!

Doften

Så fort jag kom tillbaka till Finland, Jag mailade Christi att berätta för henne om min Orange Blossom extravaganza och nytt fokus. Vi spelade också runt med idéer till ett namn och Christi kom med OM – apelsin för Marlen. Nästa vi övervägt vilken färg för att göra flaskan….lätt – apelsin. Slutligen, Christi föreslog att hon amp upp i skogen och rök som vi hade båda velat i en av hennes prototyp dofter:

I was wondering if your time in Seville would produce inspiration………så glad att höra att jag är på rätt spår. Mer rök, fler träslag, fick det! Bouya Agarwood (hållbar) is something “nya” that I have been enjoying playing with and was thinking of adding to the blend; din feedback bekräftar detta. Bouya is smoky, spelar mycket bra med neroli och tillför en ny dimension till basen när den obligationer till sandelträ lägga ytterligare ett lager av woodsy rikedom, without overriding the leathery/incense notes of the cypriol. I like the bouya since it is void of the “av” notes that other oud’s can throw off as they develop on the skin. I believe this agarwood will add complexity, djup och viktigast, de “unik signatur” som kommer att göra det Orange Blossom skapelse sticker ut från resten! Bouya is rarely used as it can be hard to tame so our combination of notes will be truly unique. Mer, Jag älskar med underutnyttjade aromater, and bouya is sort of a “rödhårig styvbarn” så långt som går agarwoods. Det används ofta för att förfalska andra agar. I think we can give it a chance to shine here.

Det är lustigt hur allt kom tillsammans så snabbt och hur varje del av projektet naturligtvis komplimanger de andra: orange som en flaska färg är en no-brainer tanke fokus, men när det paras ihop med bokstäverna “OM” Det föreslår Östra andlighet, perfekt för mina buddhistiska böjelser. Heck, “OM” själv är en sådan kraftfull idé! Och att jag skulle haka på idén av rök efter Spanien, och att det också koppla ihop bra med OM, idéer meditation och buddhism…väl, Det verkar bara så rätt! Resultatet, Jag tror, är en serendiptious parning av östra och västra begrepp och allusioner, perfekt för mig med tanke på hur länge jag har bott och rest mellan Asien, Europe and North America.

Min beställda parfym processen var snabb, smärtfri och helt underbara, främst på grund av vägledning och entusiasm Christi. Jag anser att min doft är en fullständig framgång och kan inte vänta med att berätta mer om själva doften…håll ögonen öppna!

Lämna en kommentar nedan berätta om dina egna skräddarsydda upplevelser, eller kanske din kärlek orange blommor och rökelse, för din chans att få ett urval av House of matriark är OM, skeppas någonstans i världen, fria!

Visningar: 25043

Pros: En helt annan ta på sig en läder lukt – varken söt eller smörig, utan snarare en blommig-färgad, torka, leather note that pays homage to the classic chypres of yesteryear..

Nackdelar: Too dry for my tastes and far too much ciste and oakmoss. I was hoping for something sweeter, smokier, and with a more prominent orange blossom note; Niche price tag.

Påminner mig om: Robert Piguet Bandit Eau de Toilette; Ivoire de Balmain; Versace L’Homme.

Anteckningar: “Orange oil Valencia, pettigrain Paraquay and shimmering orange flowers Tunisia are fused with jasmin Egypt and orris absolute. This scent rests on a rich base of leather with birch tar, Spanish ciste, oak moss and patchouli.” Saks.com

Designerns Beskrivning: “Cuir d’Oranger is thoroughly reminiscent of times gone by, it is extravagant, luxurious and smells of tradition. It has a green Mediterranean note with fleur d’oranger to prevent the leather notes becoming too dry or powdery. It smells of delicious gentlemen, or how you would like them to smell. Exuding style, the scent was blended for the chic and sophisticated.” MillerHarris.com

Antal gånger testade: 5 times from 2 different sample vials sent to me by friends.

Antal sprayer tillämpas för denna översyn: 6 or so dabs to back of hands, wrists, and neck.

Doft Styrka: Eau de Parfum

Utveckling: (Linjär / Genomsnittlig / Komplexa)Like many a Miller Harris scent, Cuir d’Oranger moves from heady top and middle notes directly to oakmoss. The floral notes are barely perceptible on my skin and the leather aroma becomes nearly undetectable as the scent dries down.

Livslängd: (Kort / Genomsnittlig / Långvariga) 4-6 hours.

Vakna: (A Little / Genomsnittlig / A Lot): I was a little overwhelmed at first, but then the fragrance quickly calmed to average.

VAR KAN JAG KÖPA DET? $145 USA, 3.4 oz EdP, TulipShe.com.

Förpackning: Flat, square bottle with black signature Miller Harris botanical print in a shiny black box with botanical relief.

The Bottom Line: The first time I tried this scent, I was enamored because after sampling fragrance after fragrance (like the unparalleled Knize Ten, the Lutens wonder Cuir Mauresque, etc), I was surprised by Cuir d’Oranger’s mellow tones. I själva verket, here’s what I originally wrote in August of 2005:

This is the ULTIMATE Miller Harris scent and is at the top of my wishlist. If Rochas Lui was a hint of what could be done with orange blossom and patchouli, Miller Harris takes it a step further and gives us a scent a la Caron. This is Narcisse Noir without the sandalwood and replaced with a buttery leather note, woody birch and green patchouli.The scent opens with Tunisian orange blossoms, men “opening” is not quite accurate…the entire composition is present, sparkling and exotic. As the scent progresses, the hint of white jasmine petals can be detected, adding a radiant depth to the fragrance as it morphs from floral to leather, woods and grasses. The base is magic…and subtle….this is not primarily a leather scent, but as the name implies, a balance between leather and floral…the balance is constantly present as each of the base notes reveals itself, the watery freshness of the floral notes echo throughout. The oakmoss and birch add a nice earthy touch, calling to mind the drydown of Terre de Bois, especially when the patchouli arrives…albeit extremely subtlely.After about 45 minuter, the scent has softened and I’m left somewhere between Narcisse Noir and Tabac Blond, though let’s face it, those are two masterpeices of perfumery, but if you could imagine their lovechild, Cuir d’Oranger is it!

Tja, here I am 7 years later and I’m pretty floored that I was so full of praise. It’s not that Cuir d’Oranger is a bad scent, but I find that after multiple wearings, finns det något som saknas här. In looking at my first and perhaps somewhat premature review, I wonder where the spark in my sparkling comment disappeared to. The few times I’ve tested the scent in the last few days, the leather was anything but buttery and the florals anything but radiant. Dessutom, this review was inspired by a fellow Basenotes member who commented that the few times he sampled the scent, the aroma seemed to be unique upon each wearing. Is it possible that something has changed in the composition since 2005?

What I mostly feel while writing this review seven years later is the desire for a glass of water – Cuir d’Oranger is so dry this time around that I’m left thirsty and parched. Had the orange in question been a sweeter, fuller orange blossom and the leather more of a sueded, buttery note, I would undoubtedly be happier. By all means try this one if orange blossom, läder, or oakmoss intrigues you. For my tastes, it was just far too much of the oakmoss and far too little of the others, especially as the scent dried on my skin.

I believe the scent has been discontinued as it is no longer listed on the MillerHarris.com website nor on Saks.com. Perhaps the ingredients had been difficult to source reliably or consistently and that’s why it smelled so different the various times I tested it. Hur som helst, I’m glad I got the chance to sample this creation as I typically enjoy perfumer Lyn Harris’s compositions and look forward to seeing how Miller Harris might interpret a leather note nowadays.

As I’ve lived with this sample for 7 år, it might be time to pass it on…who wants it??? Lämna en kommentar nedan!

Not: I couldn’t find a large image of Cuir d’Oranger and so used an image of Feuilles de Tabac instead…

Lämna en kommentar i slutet av den ursprungliga översynen för din chans att vinna en ny 1oz flaska Elie Saab LE PARFUM, skeppas någonstans i världen, fria!

Sann historia: Det är min stora mötet med människor Coty. Jag sitter i en av de stolar som man inte skulle kunna vara bekväm i. För nära golvet; tillbaka lutande alltför långt. Jag skiftar, och sedan flytta igen, försöker se cool. Jag har på den slim-fit Levis, svart läder armé kängor, rostfritt stål kedja och buddhistiska pärlor. Mitt huvud är nyligen rakat och jag bär Euphoria för Män. En kvinna sitter över lobbyn från mig, förnuftigt på en mjuk platt bänk. Hon måste vara bekvämare än jag. Hon är upptagen på sin mobiltelefon, but our eyes meet.

Jag skiftar igen. Vad…?

En doft fångar min uppmärksamhet. Jag duschade. Jag använde deodorant. Som inte skulle kunna vara mig. Kan det vara kvinnan där borta? Hon tittar på mig och ler…fortfarande bedriver, chatting away on her cell phone.

Jag är omgiven av små skrymslen inbyggda i väggarna med flaskor med Davidoff och Nina Ricci eftertänksamt visas. Det finns en cocktail bord med tidningar, och en trappa stiger bara några meter bort till en andra nivå. Bakom mig är ett konferensrum. Ett antal personer har börjat samla in och jag kan tänka mig dem för att diskutera namnet på nästa Sarah Jessica Parker doft:

“Vi måste vara tuffare denna gång,” demands the husky man in the Banana Republic chinos.

“Men SJP kräver att vi ger henne mer autonomi,” offers the tall blonde in the Dress Barn ensemble.

“Skruva autonomi,” avbryter den indiska kvinnan, “detta är ett varumärke fråga!”

Ok, så jag faktiskt inte hört något annat än en kommentar från en oroväckande vanlig ser gentleman om gripa tag i en kopp kaffe. Jag avfärdar insamlingen helt när jag flytta mitt tortyr stol och fånga en doft av den lukt igen. Jag försöker vardagligen för att täcka rörelse näsan mot mina gropar, hoppas ingen märker. Om denna lukt kvarstår, Jag kanske måste avvika till toaletten igen eftersom 5 mintues Jag ska träffa människor från Calvin, Kenneth, Nina, J Lo, and Sarah…I can’t go in there if this stench is coming from me.

Kvinnan på utgångarna mobiltelefon i lobbyn och jag är ensam igen. Jag lutar framåt, försöker se avslappnad. Jag vilar min vänstra fot över mitt högra ben och titta en stund. The stench is more pronounced.

Kan det ...?

Är det ...?

Var är det ...?

Det är min sko!!!

Jag ser mig omkring för att se ingen ser mig innan närmare granska min vänstra stövel. Det är något vitt fast på min sko. Det ser ut som, käre Herre…

…en humongous booger!

“Inte, inga, inga, Parfym Critic har inte en jätte bit av slem på hans sko!” Jag tror. Och vidare, även New York snor kunde inte vara så dåligt!

Det luktar, väl, it smells like…Swiss cheese.

“Detta ÄR Manhattan,” Jag funderar. Jag hade bara lunch med Karens från Sniffapalooza och hade gått genom byn, past a thousand restaurants and it’s totally possible-

“Marlen?” a voice asks.

“Ja?” I look up from my shoe as if I had just gotten caught picking my nose.

“Sara kommer att vara med er i några minuter.”

Det är receptionisten, och jag tror att jag undvek att ett. Jag tror inte att hon såg mig inspektera utlänningen på min sko. Jag mĺste detta .... guck ... av mig. Det finns inget sätt jag kan tala om den andra ankomsten av Puig med schweizerost lukt, skanky, booger-looking goop on my shoe.

Jag når i min väska, ta en av de handywipes en vän från Aten skickade mig (Grekland, inte Georgien) och nonchalant torka mina händer. Jag ser mig omkring för att se till att ingen kan se mig innan mot tårna. Säker! Jag tar bort nastiness och linda in den i handywipe som om det vore en bit av giftigt avfall, en smushed spindel, en ...

Plötsligt, konferensrummet töms. Jag sitter i en udda position med en våt-tupplur i handen, lutad över min sko. Vad måste detta ser ut?

Jag försöker att återuppta en värdig plats, hoppas att jag har varit diskret. My first introduction to one of the world’s major fragrance companies and I’m spending my lobby-time wiping ripe New York street residue off my shoe.

Jag ser mig omkring efter en papperskorg, deponera den använda handywipe, och återgå till….obekväm…

“Inte den här gången,” Jag tror, “Jag sitter på den vadderade bänken den här gången.”

En attraktiv brunett promenader ner för trappan ovanför mig och när når det sista steget, gungor runt ledstång och ropar, “Marlen?”

Det är Sara. We introduce ourselves as Sara explains who we’ll be meeting.

“Har du luktar att?” she asks.

“Åh nej ...” I worry.

“Det luktar ... som”

Här kommer, “Jag är så ledsen, I-

“Luktar som ...”

Åh nej! Hon kan känna lukten av den!

“... Euphoria för Män,” blurts out Sara.

“VAD?” Jag skriker tyst. Jag är chockad och lättad på samma gång. “I, jag sprutas på några Euphoria bara några minuter sedan "Jag , Jag besprutas på några Euphoria bara några minuter sedan,” I
reply.

“Doftar underbart!”

“Tack,” Jag säger, med tacksamhet till alla som är heligt för henne inte säger “Swiss”.

Sensmoralen i historien: När rubrik till ett viktigt möte i “staden”, alltid se till att kontrollera dina skor vid utträde ur hissen och innan du går in på kontoret. Du vet aldrig bara vad som kommer hålla fast vid din vänstra fot på väg från taxi till ytterdörren!

Du kommer att gilla detta om du vill: Tobak, Cypern, läder dofter, Fresh Cannabis Santal.

Pros: Så otroligt annorlunda från de flesta chypres tack vare Dawns ljus hand med ekmossa – ingen gräsbevuxen, tvål drydown här; absolut ingen “naturliga parfym” vibe.

Nackdelar: I wish the longevity was a bit better.

Anteckningar: "Toppnoter: Bergamott, Björnbär, Salvia, Galbanum, Hyacinth, Neroli Hjärtnoter: Bulgariska Rose Absolut, Carnation, Kinesisk Geranium, Grandiflorum Jasmine, Honung, Marijuana Accord, Orris Root Basnoter: Brun Ekmossa, Bävergäll, Rökelse Notes, Läder, Perubalsam, Tobak Absolut” dshperfumes.com

Påminner mig om: Le Rökning är en återgång till herrparfymer i mitten-80′med – tänka Toscana Uomo och Santos de Cartier…eller ännu längre tillbaka till de klassiska chypres i slutet av 60-′talet och början av 70′s som Rabanne Nuit, Ivoire de Balmain, etc. Det är tonen, dock, is a bit lighter than all of these.

Designerns Beskrivning: “Det Tuxedo för en kvinna var revolutionerande och avant-garde vid den tidpunkt då YSL började införa stilen i sin samling. Inspirerad något av rökrock och kvinnors frigörelse, den Tuxedo var en ständig musa för varje efterföljande insamlingen rätt till sista. "Le Smoking", uppkallad efter den första Tuxedo designen, är en sofistikerad grön chypre doft baserad naturligtvis på Blond Tabac (fin cigarett) Observera liksom nya "marijuana" cigarett och marockanska rökelse. Skapad för Denver Art Museum och den enda nordamerikanska visning av Yves Saint Laurent Retrospektiv Exhibit. Denna samling inte bara skildrar YSL långa och vilt kreativ karriär från sina år på Dior till sin final i 2002 utan tar inspiration från särskilt utvalda plagg bitar i showen som perfekt illustrerar den konstnärliga samarbetet mellan mode, kultur och parfym.” dshperfumes.com

Antal gånger testade: 3 gånger

Antal sprayer tillämpas för denna översyn: 2 sprutar på baksidan av min hand, from a sample sent to me by the perfumer.

Doft Styrka: Eau de Parfum

Utveckling: (Linjär / Genomsnittlig / Komplexa) Le Rökning är sömlöst blandas och även om det rör sig från en ljus neroli & citrus öppning för att värma, ambery basenotes, kärnan i kompositionen aldrig flyttar – tobak, marijuana och läder är alltid i centrum.

Livslängd: (Kort / Genomsnittlig / Långvariga) Varade i ungefär 2-3 timmar på min hud; Jag önskar att det packade lite mer punch för en längre tid. Även, är något underskattade, Jag antar att detta skulle vara lättare att bära i varmt väder än några av de kraftpaket klassiker. Intressant, ett par gånger jag trodde Le Smoking försvunnit helt bara för att finna mig själv undrar “Vad är det läckra doften?”…Detta tycker om att leka kurragömma!

Vakna: (A Little / Genomsnittlig / A Lot) Slightly less than most chypres that I’ve tried.

VAR KAN JAG KÖPA DET? Få en uppsättning av alla 6 dofter (Trapeze linje, The Beat Look, Le Rökning, Euphorisme d'Opium, La Vie en Rose, och Ma plus belle Histoire d'Amour) i 5 ml flaskor för $90 USA dshperfumes.com; 10ml EDP Spray $55 USA dshperfumes.com

Parfymör Dawn Spencer Hurwitz

Notera Om Packaging: Simple rectangular glass bottle with silver top and label.

The Bottom Line: En hyllning från en mästare till en annan, Le Rökning var mina händer nere favorit Dawn samling skapades för Denver Art Museum är YSL retrospektiv. Euphorisme är Dawns ta på Opium medan La Vie en Rose är hennes ta på Paris och slå utseende är att ta henne på Y. Ligne Trapeze is a grand aldehydic-floral-oriental with stunning iris highlights and Ma Plus Belle is an airy white floral focused around linden and muguet.

Om du inte redan har införts för att Dawns arbete, du miste om en ikon i amerikansk parfymeri. Tillsammans med parfymtillverkare som Mandy Aftel, Alexandra Balahoutis och Yosh Han, Dawn har skapat en mycket uppskattad Wonderworld av handgjorda doft som är lika mycket om konstnärskap och fantasi bakom doften som arom själv. Efter Dawn arbete är ungefär som efter en favorit singer / songwriter som ständigt och inspiredly experiment med olika genrer. Kanske Dawn är min Joni Mitchell av doft?

Hur som helst, som chypres och jag har aldrig riktigt komma överens, sannolikt på grund av den torra och bittra soapiness av ekmossa (och jag har också problem med tobak dofter av samma anledning), Jag blev lite förvånad över att falla så djupt förälskad i Dawn skapelse. Trots komplexiteten i kompositionen, Le Rökning har en sällsam karaktär, inte olikt doften som hälsar näsan vid öppnandet av en fylld humidor. Men vad som verkligen får mig att gå den vanillinsyra sötma på drydown som lever och lever, so unlike many of the scents it reminds me of who become far too dry for my tastes.

Riktigt, Le Smoking som en naturlig parfym känns som om det kunde ha kommit från en motsvarande nisch hus som L'Artisan eller Caron. Nu om bara Dawn kunde skapa en Extrait version som behöll Le Smoking gyllene toner bara lite längre….och om du älskar chypres, kolla in min recension av Dawns 2011 släpp, Pandora.

Lämna en kommentar nedan för din chans att få prover från Dawn Spencer Hurwitz s YSL samling, skeppas någonstans i världen, fria!

Om Perfumer: I’ve been following the development of perfumer Emma Leah’s work for the past few years now and am delighted to finally have the opportunity to write about her creations. Together with Fleurage business partner Robert Luxford, Emma had the sense that “The great art of perfumery was misssing something. Amongst all of the beautiful packaging and mass marketing the modern perfume buying experience was bereft of any attention to personal needs. There was nowhere to go to find genuine guidance and information about this very personal, intimate product. Fragrance itself had changed and allergies were creating the opposite to the desired effect. Perfume had lost its sensuality.” Their response was to create one of Australia’s only all-natural perfume ateliers that offer a range of scented products from bespoke perfumes to bath and body products. Visit them online at http://www.fleurage-natural-perfume.com.au.

*A few notes about Fleurage perfumes: Sometimes timing is everything when sampling perfume and I unfortunately received Emma’s samples during Finnish springtime, which of course is actually Australia’s autumn. I had been pining for warmer weather so that I could finally get back to wearing my green, citrus and marine fragrances when first testing Mabon, Imp and Dandy and so the autumnal character that Emma ascribes to at least Mabon just felt all wrong to me. Now that I’ve had a few months to play with these fragrances, and now that I’ve had my fill of Northern Hemisphere spring and summer, I’m already predicting that Mabon (along with Imp and Dandy) will become a passion leading to strict rationing of my generous samples. Although described as “a perfume for men”, I think all three could easily be unisex. And although natural perfumes, the aesthetic is anything but typical. At times the quality of the ingredients and the mercurial nature of the compositions remind me that these are not mass-market, department store fragrances…but neither are they the work of a novice natural perfumer…there’s a playful mystery at work in Emma’s compositions, and you can add me to her growing list of adoring fans.

en

MABON

Designerns Beskrivning: Sharp spices are enveloped in rich warm woods and leather then relax into the deeper smokey resins and earth notes, a perfume for men. An autumnal chord of woods, earth and spices. Inspired by the seasonal harvest festival when the earth begins to rest and we gather the rewards of a fruitful spring and summer.

Anteckningar: Base: Patchouli, Myrrh, Vetiver; Middle: Kardemumma, Bay leaf, Mimosa; Top: Allspice, Peppar

Påminner mig om: Very definitely could fit into the Comme des Garcons line of fragrances…all of that spice creates reference to the original CDG fragrance but Mabon is smoother, softer and sweeter.

The Bottom Line: Mabon is a fascinating composition that reveals various facets throughout its development. At times medicinal, at other times smoky, Mabon opens as an homage to the classic bay rum colognes of men’s fragrance history. At the top of the composition I get a tangy allspice and bay, and a surprisingly subtle pepper (tack och lov…pepper along with cumin is my most dreaded fragrance note). The base of Mabon is striking with its glimmers of incense-like patchouli and myrrh. Hmmm, now that I think about it, Emma seems to have married two different fragrance archetypes – yesteryear’s bay rum cologne with today’s incense accord. The drydown is perhaps the most striking aspect of Mabon and where I’m most overwhelmed by its intriguing beauty: The basenotes sweeten and I keep checking the list of notes for sandalwood, vanilla and benzoin but to no avail…where is this sweetness coming from? Could it be the myrrh and patchouli alone doing this? Whereas CDG goes to celery seed and pepper on my skin, Mabon goes to Spanish cathedral. Simply fascinating.

en

IMP

Designerns Beskrivning: A burst of lemon citrus and tangy pepper opens almost immediately to the heart of green herbs, woods and more citrus – a perfume for men. A green pepper chord around a heart of woods. The mischievous little boy inside all men is the Imp — daring them to indulge their playful side. Deliciously wicked with the face of an angel.

Anteckningar: Base: May Chang, Hyssop, Opoponax; Middle: Ylang ylang, Bergamott, Neroli; Top: Peppar, Lemongrass

Påminner mig om: I can honestly say that I’ve never experienced anything quite like Imp. Ja, a number of familiar notes have been used but the overall effect is startlingly unfamiliar!

The Bottom Line: “What is THIS?” my nose and brain demand. So many favorites here – bergamott, green pepper, neroli, opoponax…Hmmm. Vid första sniff, Imp feels slightly, väl, aromatherapeutic, but lurking behind those topnotes there is an intriguing albeit fleeting sweetness, an accord that recalls Caron’s classic Narcisse Noir thanks to the neroli and bergamot. I can see how the name and aroma actually go together here; with May Chang offering a citrusy punch and hyssop delivering an almost minty edge, Imp is bright, tangy and playful, but by no means clean, light or simple. Som doften slappnar, I’m reminded of Gobin Daude’s Biche dans L’Absinthe eller Yves Rocher’s Aztek, and these are strange references…why am I suddenly smelling wormwood absinthe at the drydown?

en

DANDY BOHEME

Designerns Beskrivning: Sweet metallic powder opens which then develops subtly into a rich herbal floral and settles finally into a warm woody animalic note. Inspired the stylish gentleman of an age past. Velvet and brocade suits and lace trim shirts — flamboyant, dapper and individual.

Anteckningar: Base: Sandelträ, Frankincense, Labdanum, Oakmoss; Middle: Tuberose, Nutmeg, Jasmine Sambac; Top: Bergamott. French Lavender

Påminner mig om: Igen, other than a jasmine or tuberose attar, there is really nothing to which I can compare this jasmine/tuberose/sandalwood blend.

PARFYMTILLVERKARE, Emma Leah

The Bottom Line: Because I’m obsessed with jasmine and have been recently converted to a tuberose-lover, Dandy could have been made specifically for me in mind. I’ve also recently become intrigued with lavender after years of strong repulsion and have always loved sandalwood and labdanum…anything sweet, woody and resinous. Så för mig, Dandy is pretty much perfect. The most natural smelling of the three, likely due to the overall vision of the fragrance and the ingredients, Dandy is a sweet, unisex floral that is actually very “ganska” and a white floral lover’s dream. Whereas in Mabon, the drydown is the star, Dandy is all about its topnote accord. Gone are the fecal characteristics of the jasmine; gone are the waxy, powdery tones of the tuberose; and gone are the often meaty edges of lavender. These three notes are blended beautifully and emphasize everything I love about them. The other notes in the composition undoubtedly contribute to its overall success, but they by no means take the stage in the same way those topnotes do. If Mabon is a spicy, smoky chameleon and Imp is a green mystery, then Dandy is a familiar fop with a blossom in his vest.

Leave a comment below and either share your experience with Fleurage perfumes or tell us which scent most intrigues you for your chance to win samples of Emma’s creations, skeppas någonstans i världen, fria!

I år, den mest fantastiska projektet drar ihop. Byggstenarna är, delvis, de som bildar universum. Byggstenarna är utsökta parfymer baserade på de ursprungliga byggstenarna: de fyra – inga, fem! – element. De är begåvade parfymtillverkare arbetar i en mängd olika material – vissa helt naturlig, några inte. De är begåvade parfym författare, sniffning skapelser och gör ett erbjudande av ord. De är drömmar från medvetandet hos kreativa människor över hela världen och, särskilt, drömmen om en kvinna på en ö utanför Massachusetts, Monica Miller av parfym Pharmer. Hon har samlat en grupp perfumers från hela världen som har tillbringat det senaste året att skapa dofter inspirerade av elementen, inklusive det femte elementet föreslagit Starhawk: ande. Fokus för projektet är de ursprungliga början, det inre arbetet i… allt. Med Monica ord, “Vid tillämpningen av detta projekt, Primordial till mig betyder ursprungliga materialet…går tillbaka till de element som utgör vår planet, våra kroppar, oss själva. Vad är det vi består av fysiskt och andligt? Vad vi har mest heliga?”

I dagens inlägg, I spend some time with the Water fragrances, 5 gorgeous depictions of WATER in scent – 4 all natural perfumes and 1 mixed media perfume. Justine Crane/The Scented Djinn, Ane Walsh Perfumer, Shelley Waddington/EnVoyage Perfumes, Mandy Aftel/Aftelier Perfumes, and Anu Prestonia/Anu Essentials. I’ve decided to use metaphors to describe these as they all brought to mind specific images or atmospheres.

Se mina andra Primordial Dofter kommentarer genom att klicka på HERE.

Leave a comment below and tell us which interpretation of water has you most intrigued for your chance to win a sample of that very scent! Köp en provförpackning av alla 5 dofter för $28 eller $35 (utanför USA) här.

en

Yam Suph – SEA SCAPE

Designerns Beskrivning: “‘Sea Scape Perfume by Anu Essentials is my ode to Auset, the primordial Great Mother. In the ancient Kemetic (Egyptian) tradition, Auset is mother of mothers. Known for her great capacity to nourish and nurture, she gives birth and life to all things. She is magic and mystery and all things deep and true. Her love and patient strength know no bounds. Auset is uncompromisingly devoted, especially to children and family. Children love and gravitate toward someone (female or male) in whom the Auset faculty is well-developed. That person is loving, understanding, patient and caring; she or he wants to feed you, wants you to feel loved. Auset’s essence resides in the sea. She is mighty and unconquerable, yet she flows effortlessly under, around, above and beyond obstructions, always avoiding conflict. She likes things that are watery, like lettuce, watermelon and cucumbers. These are among the items you’d take to the beach as an offering to the Great Mother, whose love for her children runs as deep as the sea. As someone born under a fire sign and on a Tuesday (a day ruled by Mars), my tendency is to be other than the Great Mother. I’m more often fiery and impatient and am reminded that I need to do more to develop my Auset faculty. And so it is with great desire that I set out to create a scent to help remind me to embody Auset’s essence. I know that I am drawn to those things that represent the Great Mother such as cowrie shells, pearls, crystals, the moon and I absolutely love being in the ocean. So it is with the creation of Sea Scape that I set out to design a perfume to help invoke her energy, her demeanor and ways of functioning. If the Great Mother doesn’t seem quite sexy enough, remember Auset is the source of that primal and irresistible magnetism through which pregnancy and birth come to be…” AnuEssentials.com

Anteckningar: “Jasmine is one of Auset’s flowers and from the conception of this fragrance I knew I wanted this perfume to be centered around two primary essences, jasmine and seaweed. I was invited to participate in Monica Miller’s Primordial Dofter 2012 Perfume Project, which would launch in June. The challenge would be to make a perfume using these two dense elements in a harmonious way and not have it be too heavy for a June launch. Considering the depth of seaweed, I attempted to keep the rest of the base notes light with a boswella frankincense, Ethiopian opoponax, sustainable sandalwood and costus. For the heart I have two jasmines playing off one another: a grandiflorum absolute and a jasmine e.o. Blended with these two intoxicating essences are violet leaf for that lettuce element, a little pimento berry to spice it up, neroli and an exquisite rose alba. I wanted to continue with lightness, so there are several citrus scents at the top. They include petitgrain, white grapefruit, and clementine.” AnuEssentials.com

Type of Water: I chose Yam Suph, or Hebrew for the Red Sea (Sea of Reeds), partly because I was indeed reminded of sparkling green sea water, partly because of Anu’s dedication to Auset (Isis) and mostly because of the colors in the image of the Red Sea above.

The Bottom Line: Sea Scape is definitely an all-natural fragrance – that aromatherapeutic vibe so common amongst naturals is unquestionably present. What I enjoyed most about Sea Scape is the way the fragrance seems triple-tiered: water, earth and sky. The citruses and seaweed notes open and dominate the fragrance while the jasmine creates a subtle, airy floral middle. Slutligen, the woods and resins offer a breeze of warmth and depth as well as a touch of sweetness that lingers at the fragrance’s close. I particularly liked Anu’s explanation – “For the heart I have two jasmines playing off one another: a grandiflorum absolute and a jasmine e.o. Blended with these two intoxicating essences are violet leaf for that lettuce element” – as Sea Scape definitely has a crisp, green character that compliments summer heat and is the hallmark of this bracing, refreshing composition. I’m actually reminded of Burt’s Bees lettuce toner, a little addiction of mine for the warmer months due to its sweet, leafy aroma.

PARFYMTILLVERKARE: Anu Prestonia, http://anuessentials.com/

en

Suzuran no Mizu – A STUDY IN WATER

Designerns Beskrivning: “A Study in Water was inspired by the element of fresh water. My goal was to make an incredibly sheer, wet, and innocent fragrance and to incorporate it into the elegance, longevity and sillage of an excellent classic perfume. Mood: Refreshing, cool, wet and sexy.” From correspondence with perfumer.

Anteckningar: “TOP: Thrush, Lime, Green Apple, Bergamott, Dew Drops; HEART: Rose Water, Jasmine, Green Leaves, Neroli, Thrush; BASE: Sandelträ, Guaiac Wood, Cabreuva, Water Notes, Mysk” As listed on the fragrance sample.

Type of Water: Suzuran no mizu is Japanese for water of muguet (liljekonvalj), although the Japanese variety of muguet, Pieris japonica, is actually a bush rather than a ground weed (Jag vet, much less romantic to call it a weed…but it is!). I have a keen memory of a pink pieris plant in full March bloom, dripping with melting snow on a sunny afternoon in Osaka. A Study in Water strongly reminds me of that aroma of new muguet buds mingled with the icy drops and wet earth.

The Bottom Line: Expectations can be dangerous because they often lead to disappointment. But because Shelley Waddington is one of my absolute favorite perfumers, it was hard for me not to get too excited when sampling A Study in Water. Upon first sniff, my thoughts were simply “How in the world?? She’s done it again!”

A Study in Water is more like a study in lily of the valley (muguet), those small white bell-shaped blossoms that grow in bunches and that are a hallmark of many classical perfumes such as Dior Diorissimo or Jessica McClintock. But this is a very fresh, green lily of the valley, especially with the accents of lime, green leaves and green apple. Som sådan, I doubt anyone worried about wearing florals would be bothered by the muguet focus. For those who DO love florals, A Study in Water is never brash or suffocating and comes off like vintage Diorissimo meets D&G Light Blue! With excellent projection and longevity (all of Shelley’s perfumes that I’ve tested thus far seem to share these traits), A Study in Water dries to a woody, slightly musky base but never loses its bright, cool quality.

PARFYMTILLVERKARE: Shelley Waddington, EnVoyage Parfymer

en

Herbal Steam – RAIN (Bath Oil)

Designerns Beskrivning: “Färsk, uplifting with apple notes featuring ravensara and a special chamomile from South Africa along with other essential oils. Our bath oils are made of pure essential oils, with no carrier. ” Aftelier.com

Anteckningar: As above.

Type of Water: Without a doubt, Rain reminds me of a cup of steaming chamomile & peppermint tea.

The Bottom Line: I’ll make this short and simple: a straightforward, herbal oil that opens up with pungent mint and chamomile (and do I detect a little eucalyptus?). The ravensara (a type of laurel) just adds to the overall herbal feel. Rain quickly relaxes to a green, spearmint aroma on my skin. I bet this one would do wonders for people with sore muscles, sunburn or melancholy. This is a mint-lover’s dream.

PARFYMTILLVERKARE: Mandy Aftel, http://www.aftelier.com

en

The Selvas – LYLLI BLEU

Designerns Beskrivning: “This isn’t about water water, it’s about the current scent status of my entry into the Primordial Scent Project hosted by Monica Skye Miller/Perfume Pharmer. I chose water almost immediately because at the time the choice was made, it suited my current headspace. It still suits. In that headspace, I associated water with the act of birth, of bringing life into the world in a gush. The most elemental, the most primal, of waters. And in that headspace, I was immediately taken deep into a dark forest where the scent of olive-toned mosses clinging to glistening wet rocks emanate a specific dankness that is very nearly the same as the scent of birth water. A perfect blend of swirling warm turquoise water, damp black earth, heady breathy-voiced mosses, airy feathery leafed pond foliage, and thick petaled lotus flowers reaching up toward the light. This isn’t a scent of the sea, nor the rush of a rolling river. It is the scent of calm. The scent of expectation.” OhTrueApothecary.blogspot.com

Anteckningar: “Blue Lotus ~ Mitti ~ Santal ~ Neroli” OhTrueApothecary.blogspot.com

Type of Water: It was a tough choice…my initial thought was to go with the Lotus Eaters of Homerian fame, but the image of a dark, wet forest just dominated my thoughts, perhaps because of Lylli Bleu’s similarity to Bogner’s legendary and sadly discontinued Deep Forest (1995). Once I started reading about the Central and South American rain forests, I knew I was on the right track: “The high temperature and heavy rainfall produce luxuriant vegetation in these areas. There are dense equatorial forests known as the Selvas. These are largest evergreen forests in the world. These forests always look green, as there are no prescribed seasons for growing, flowering and shedding of leaves. The deciduous trees shed their leaves at sometime during the year, but is always possible to find many deciduous trees in leaf. The most remarkable feature of the equatorial forest is the great variety of trees. Sometimes, several varieties of trees are found in a very small area. The forests are dense. As the trees struggle for the sunlight, they grow to a tremendous height of 40 till 50 metres. The trees usually form a thick canopy, and the sunlight is prevented from reaching the forest floor. There are various types of lianas (climbing plants), tree ferns and parasitic plants (which grow on other plants), which also prevent the penetration of the Sun’s rays to the lowest floor. Således, the whole region looks dark, damp and gloomy. When light can penetrate to the forest floor, thickets of low trees, shrubs etc., grow. Nearly, all the trees are of the broad-leafed evergreen type. Most of them are hard-wood trees like mahogany, rose-wood, ebony, iron-wood, green-heart, cincona, rubber, etc. Palms and tree ferns are also found in most equatorial forests. In coastal areas and swamps, mangrove forests thrive.” Kish.in

The Bottom Line: Lylli Bleu was a true surprise. Not at all what I had anticipated based on the other scents in this group, I appreciate perfumer Justine Crane’s explanation that this is not necessarily an interpretation of water but rather an inspiration based on the element in nature…in this case a damp forest. And in my opinion, she succeeds totally. The inclusion of mitti (an attar of baked clay and sandalwood) is the first surprise here in a water-inspired fragrance. Darren at Floracoepia explains that mitti is “The fragrance of the earth, derived from distilling cakes of mud into sandalwood. This rich, earthy, soothing, and exotic aroma was created by the ancient Indian perfumers to capture the smell of the first monsoon rain on the soil.” What this note offers then is an ambery, slightly spicy basenote against which the other notes rest. Although the florals, lotus and neroli, are present, in no way is Lylli Bleu a floral perfume…I’d describe it instead as an oriental. The second surprise is that Lylli Bleu doesn’t really seem like an all-natural perfume – its overall vibe as well as projection is more in keeping with a mass-market designer scent. For anyone who appreciates incense, chai or sweet wood/resin scents, this one is sure to please…absolutely stunning.

PARFYMTILLVERKARE: Justine Crane, http://www.thescenteddjinn.com/

en

Coco-Saffron Cocktail – ESSAOUIRA

Designerns Beskrivning: “The element I chose was Earth, but my brief is a beach. A beach is a point of confluence of the elements. It is Earth and Water generating Wind and the Sun with its fire which is the master of the movements they all perform. I imagined this brief walking on the beach of Essaouira, in Morocco, in January. The three days I spent in that place filled me with enchantment, peace and love in such a way that I will not forget. It was the New Year Berbere of 2964 and there was joy everywhere. On the first morning we went down walking on the beach and I could smell analytically all the scents that come from Nature at that moment. The cool breeze of the morning, bringing the smells of the Sea, the air full of seagulls flying, that black labrador running after the birds, the camels that smell so sweaty and earthy, that girl with magnificent feet all tatooed with henna….But I was thirsty and could only think of a drink very common on Brazilian beaches: coconut water, and that thought was making me obssessive company while I was coming and going on the long long beach. “There isn’t any coconut water here! This beach would be perfect if there was.” To my surprise, as soon as I arrived back in the town, there was a very welcoming orange and grapefruit juice stall where I went so many times to quench my thirst from then on. In the souk we had so much fruit, ate so many prawns and fried fish! In the street market, many colors: carrots, huge artichokes, tomatoes, oranges, pink onions, purple figs, pickled yellow lemons and olives of all colors filling the air with their perfumes.And all the crafts, like new clothing, necklaces, berbere goodies, carpets smelling of wool, herb doctors and mastery woodwork like those boxes made of olive trees, cedar or thuya so deliciously smelly. And we had a loving time, full of hugs and good feelings. This is what I intended to translate in my perfume that smell like Earth, but also smells like sea and breeze and is warm like the sun on that winter day. In the composition of the perfume I chose an array of Moroccan oils and many scents from there. But not all of them. Basenotes are of Malaysian Khao Yai oudh, cedarwood and thuya. Lavendel, blue chamomila and sunny saffron as heart note, that gives that scent of maritime breeze, but I had my coconut obssessively present, so I put some drops of massoia bark and coconut scent came in. Needless to say that the sourire of this perfume is made of sweet orange, grapefruit and sicilian lemon. It starts with the orange, goes to coconut, then to beach and wind, and fresh fish(!) and finishes in a warm loving kiss. It is presented for the Salon gradated as Eau de Toilette but you can add more alcohol in it to make it open its arms and fly high like a seagull..”

Anteckningar: “Orange, grapefrukt, rosewood, citron (Sicilian), lavendel, blue chamomile, agarwood crude oil, massoia, coconut absolute (maison), Khao Yai Malaysian Oudh, Atlas cedar, Thuya Saffron tincture.”

Type of Water: This one was tough as images of Morocco’s Essaouira Beach sufficiently inspired me and I considered not even coming up with a metaphor. But there was something missing – what about the coconut? Not exactly indigenous to Morocco, the coconut note is the key to Essaouira’s (parfym) success. I know that a coconut cocktail doesn’t exactly portray an image of north African antiquity and adventure, but more on that below…

The Bottom Line: Why has no one ever thought to marry saffron to coconut and then blend it with citrus, träslag, and oudh? Perfumer Ane Walsh is a genius, and I don’t throw that word around very often. Först av allt, we’ve all been repulsed by synthetic coconut notes that reek of air freshener or suntan oil. Ane’s ostensibly homemade coconut absolute avoids these references completely. Nästa, recent coconut aromas have been quite the rage – Creed Virgin Island Water, SJP NYC, Comptoir, etc – yet none of them have really caught my attention because so many end up smelling either too sweet, too chalky, or too, väl, cocktail-ish. Så, I was downright blown away when first testing Essaouira without having read Ane’s notes or brief. I immediately recognized the coconut but there was something else there that was familiar, something that indeed evoked a Berber-esque vibe, and that note would be the saffron. Although not taking center stage, the saffron is definitely omnipresent and I wonder if Ane didn’t in fact make a tincture of saffron to use as the base alcohol for Essaouira. Hur som helst, the blast of citruses certainly aids the tropical feel (think Rio) while the oudh (and I should explain that this is NO way an oudh scent), ceder, chamomile and other earthier notes aids the Moorish seaside feel (think Casablanca). Although not quite as exotic, I think a coco-saffron cocktail might actully be the most appropriate metaphor for Essaouira…and considering it is all-natural, I wonder if I can drink it. Afterall, it IS made of alcohol!

Perfumers: Ane Walsh, http://ladraodearomas.blogspot.com

en

Se mina andra Primordial Dofter kommentarer genom att klicka på HERE.

en

Leave a comment below and tell us which interpretation of water has you most intrigued for your chance to win a sample of that very scent! Köp en provförpackning av alla 5 dofter för $28 eller $35 (utanför USA) här.

en

Anteckningar: Färsk enlighet, ros, apelsinblom, jasmin, mysk enlighet. Molinard.com

100ml Eau de Toilette Spray: Om $22 från Google Shopping.

The Bottom Line: Jag tror nu de flesta läsare vet att jag är besatt av doften av Jasmine kronblad. Någonsin på sökandet efter den perfekta jasmin doft, Jag skura Internet i hopp om att hitta nya och intressanta dofter. Medan du besöker Parfum1.com några veckor tillbaka, Jag bläddrade igenom Molinard dofterna – Molinard är en av de dofter husen vars dofter är alltid pålitligt “angenäm”, och vars priser är alltid löjligt låga. Att vara stolt ägare av inte en, inte två, men count'em 8 Molinard doftämnen vid denna punkt, Jag är öppen alltid lägga några fler till min samling. Jag är inte säker på varför jag aldrig provat denna tidigare…kanske det eftersom min jasmin fetisch är ganska ny (innan jasmin Jag hade varit besatt av apelsinblomma, och innan apelsinblom, det var sandelträ…nuförtiden min tvångstankar innefattar iris, patchouli, och saffran). Vid den första shpritz, Molinard s jasmin är ganska okomplicerad, en anständig blommig doft med den blekaste aning animalisk indol. Den här jämfört med Donna Karan s Jasmine Essence, men inte riktigt lika rent eller lätt. En timme in i bär, den orange blomma visas ger doften en “potpurri” eller “Lådan dospåse” känner. Faktiskt, Det slags påminde mig om drydowns av Hermes’ 24 Faubourg eller Montale s jasmin Fullständig. Jag vet inte riktigt få mycket ros eller musk från denna, och det är bra av mig. För en jättestor 8 dollar, detta var värt varenda krona – Jag skulle köpa det för det blåa flaskan bara (Molinard har nu gått i pension dessa vackra flaskor för en otroligt klibbigt, purpur, deco-stil flaska – Klicka på Molinard länken ovan för att visa det).Om du letar efter en jasmin som är något mer komplex än en ren soliflore, detta kan vara perfekt för dig. Om du vill ha något avant-garde, Molinard Jasmin sannolikt inte kommer att leverera. Men hey, för det priset, om du verkligen inte älskar det, du kan alltid spraya dina lådor!

Det förvånar mig alltid att varuhusen förväntar sig kunderna att köpa parfym utan att först förse dem med ett prov för att testa. Detta verkar vara en avsiktlig dra av ull över kundens ögon, är, vid, näsa. Om du har bränt av alltför många blinda köper, du vill förmodligen testa parfymerade produkter ett antal gånger innan de köper. Och jag tror att detta är vettigt. Själv är jag en blind köpare (fruktansvärda vana, att) men det är något som jag inte rekommendera dem mindre besatt än jag. Så nu låt mig berätta en liten historia om La Bella Venezia…

I år, den mest fantastiska projektet drar ihop. Byggstenarna är, delvis, de som bildar universum. Byggstenarna är utsökta parfymer baserade på de ursprungliga byggstenarna: de fyra – inga, fem! – element. De är begåvade parfymtillverkare arbetar i en mängd olika material – vissa helt naturlig, några inte. De är begåvade parfym författare, sniffning skapelser och gör ett erbjudande av ord. De är drömmar från medvetandet hos kreativa människor över hela världen och, särskilt, drömmen om en kvinna på en ö utanför Massachusetts, Monica Miller av parfym Pharmer. Hon har samlat en grupp perfumers från hela världen som har tillbringat det senaste året att skapa dofter inspirerade av elementen, inklusive det femte elementet föreslagit Starhawk: ande. Fokus för projektet är de ursprungliga början, det inre arbetet i… allt. Med Monica ord, “Vid tillämpningen av detta projekt, Primordial till mig betyder ursprungliga materialet…går tillbaka till de element som utgör vår planet, våra kroppar, oss själva. Vad är det vi består av fysiskt och andligt? Vad vi har mest heliga?”

I dagens inlägg, Jag spenderar lite tid med de Fire dofter som inkluderar Incendere med Mermade Magickal Arts; Kiss of Agnayi av Cherry Parfymer Bomb Killer; Flor Azteca av Juan Perez exotiska ön Botanicals; Caliente av A Wing och en Parfymer Bön; Eftermiddagen lutande genom Dabney Rose; Marian Del Vecchio Loreena, Naturliga botaniska; och Chang Chang med EnVoyage Parfymer. I’ve decided to use metaphors to describe these as they all brought to mind specific images or atmospheres.

Se mina andra Primordial Dofter kommentarer genom att klicka på HERE.

Lämna en kommentar nedan och berätta vilken tolkning av Fire har du mest nyfiken för din chans att vinna ett urval av just doften! Köp en provförpackning av alla 7 dofter för $38 eller $43 (utanför USA) här.

en

St Elmos Fire – Loreena

Designerns Beskrivning: “‘Standing on the bridge that crosses the river that goes out to the sea the wind is full of a thousand voices they pass by the bridge and me’ Hearing voices in the ‘bridge’, foten och firne, kom inspirationen. Loreena McKennitt and the song ‘Night of all souls’. Omvänd sökväg för att konstruera parfym.”

Anteckningar: “Mycket vind, och brand. Virvlande. Atlas cederträ och palo santo brinnande: det heliga och det profana och röken ritning ritningar, syftar till att vara molnet. Vanilj och bärnsten, dold minne: en doft av barndom, andra liv andra: roll att godis. Och i nattens mörker garneras med den gröna riddaren visas brasor vaktade den heliga busken, Galban gummi besparing rökelseharts, i handen en gren av guld, myrra och bensoin. Lavendel av höga höjder och bergamott Zest är kanterna på bryggan: en bro gjord med vetiver. Toppnoten: Bergamot zest; Hj anteckningar: Franska lavander, salvia, kanel, kryddnejlika knoppar;
Bridge till hjärtat: Lignum CV, galban; Basnoter: Vetiver, vanilj, ceder atlas, frankincense, hyraceum, opoponax, tonkaböna, Ambrette frön, labdanum.”

Typ av Fire: “St. Elmo eld är uppkallad efter St. Erasmus av Formiae (även kallad St. Elmo, den italienska namnet för St. Erasmus), skyddshelgon för sjömän. Fenomenet dök upp ibland på fartyg till sjöss under åskväder och ansågs av sjömän med religiös vördnad för sin glödande boll av ljus, redovisning för namnet. Eftersom det är ett tecken på elektricitet i luften och stör kompassavläsningar, seglare ansåg det också som ett omen av otur och stormigt väder.” Wikipedia

The Bottom Line: Tack vare parfymör anställning av enfleurage och tincturing, Loreena är en av de lättare och tydligare dofter i gruppen och så jag gick med en brand som är en mystisk, glödande boll av ljus, St Elmos Fire. En whirlwhind av sedlar blandas enkelt i en enda tecken, Loreena är perfekt för den som söker en helt helt naturlig, hantverkare doft som fungerar som en doftande slöja snarare än en basun. På min hud, Loreena mycket snabbt utvecklas från en slående citrus och blommigt tema i ett luftfuktigheten som för tankarna till de sista stadierna av Shalimar där dess orientaliska noter tyst till en finkornig, vanillic glow.

PARFYMTILLVERKARE:Marian del Vecchio, marian dot delvecchio dot 39 på Facebook dot com

en

Chantico, Gudinna av Hearth – BLOMMA AZTECA

Designerns Beskrivning: “"Aztec Flower", avslöjar som en "Earth" doft. Det är en doftande essä av den gamla mexikanska Aztec civilisation och sitt botaniska arv. Den största botaniska del av parfym är en vild mexikansk infödd vit blomma känd av aztekerna som Omixochitl eller "Bone Flower". Idag blomman kallas Nardo (Spanska) eller Tuberose (Engelska). Tuberose är en av mina favorit vita blommor dofter så för den ursprungliga 2012 dofter projekt jag ville ha en tuberos i sin ursprungliga livsmiljö, en lukt bild av Tuberoses blommar på natten i en Aztec Shaman trädgård. Jag började utveckla parfym med en "nyklippt Tuberose Accord", med tonvikt på det söta, nästan gourmand kokosnöt som krämighet. De krämiga söta kronbladen var ihop med en “chocolatl” överenskommelse, tillverkade av kakao absolut, Mexikanska vanilj och pikant kryddor. För idén om en natt blommande Aztec shamanens trädgård jag ville inkludera andra doftande blommor som har framställts av aztekerna i sina trädgårdar samt, så jag till doften en vit magnolia överenskommelse och en mystisk del av spikklubba, känd av aztekerna som "Toloatzin". En överenskommelse mellan den mystiska natten blommande Datura, kända av aztekerna som Toloatzin är en del av den vita blommor hjärta “Aztec Flower”…En nästan hypnotiskt blommig not med ljus tobak som fasetter.”

Anteckningar: “Mexikansk tuberos, massoia barken, chocolatl enlighet, tuberos absolut, spikklubba, magnolia, färsk ingefära, peppar, Mexikansk vanilj, Benzoin, tonkaböna, svart kopal, rökiga skogen, mineral anteckningar.”

Typ av Fire: Jag valde Chantico som Flor Azteca metafor som hon “var gudinnan av bränder i familjen härden och vulkaner. Hon bröt ett snabbt genom att äta paprika med rostad fisk, och förvandlades till en hund Tonacatecuhtli som straff eftersom paprika är en förbjuden mat i ett sådant snabbt bryta tullen. Hon bär också en krona av giftiga kaktus spikar, och har formen av en röd orm. Chantico är gudinnan av värdefulla saker och är väldigt defensiva av hennes ägodelar. Det finns många Aztec legender om vad hon gör med människor (eller andra gudar) som tar hennes saker.” Wikipedia

The Bottom Line: Until last summer I had never smelled a real tuberose blossom. Ljus, vaxartade parfymer (Versace s Blond) och andra fattiga rekreation var allt jag hade att gå på. Men Mexico förändrat allt detta. Min tredje resa till USA: s grannen i söder får mig att uppleva denna vackra vita blomma i person och wow det var annorlunda mot vad jag tidigare upplevt. Och så började mitt sökande efter en tuberos doft som faktiskt luktade tuberos. Ett år och ett tjugotal dofter senare, de enda dofter jag tagit någon form av tycke för är Diptyque oss göra Son och L'Artisan's Nuit de Tubereuse. Även om jag fick en liten flaska av det första och är fortfarande lämmelår senare, Jag kan inte riktigt säga att antingen är sanna blommors dofter. Så föreställa min glädje när de möter Flor Azteca, Juan Perez oss alla naturliga ode till tuberos, a flower indigenous to Mexico and related to the agave plant.

När tänker tuberos, Mexico och brand – och med tanke på Juans val ingredienser såsom choklad, vanilj, Copal och peppar – Jag började tänka på Aztec gudar och gudinnor. Efter att ha studerat jämförande mytologi, Jag minns ett possessivt härd gudinna som bar en krona av agave och visste att hon måste vara metafor för Flor Azteca. Ja, Chantico representerar eld, men ännu viktigare att hon ses som starkt skydd av denna mat och värmekälla, precis som jag är starkt skyddande av min lilla urval av Juan magiska elixir. En av de utestående framgångar Flor Azteca är så det lyckas behålla sin blommiga sötma hela dess utveckling, medan andra lika-tema dofter tenderar att gå lite slapp och genomskinlig. I chalk this up to the sweet gourmand notes and the inclusion of datura as a way to create a multi-dimensional tuberose note.

PARFYMTILLVERKARE: Juan Perez, Exotiska Island Aromatics

en

Den Carrington händelse – CHANG CHANG

Designerns Beskrivning: “Chang Chang inspirerades av den del av branden – specifikt, Solen. My goal with this fragrance was to express the bold solar elements of summer within a classic perfume with unapologetic sillage and longevity.”

Anteckningar: “Kärnan av värme fångad i en sizzle av Solar Notes, Ringblomma och Blodapelsin, tränger ett hjärta av Summer Blossoms dränkt i Sweet Creme, och slutar i en rik, varma bas Lätta Woods och mysk fruktiga. Hela doft poleras till en hög patina med rik sandelträ och äldre Patchouli.”

Typ av Fire: “En solar flare är en plötslig ljusning observerats under solens yta eller solens lem, vilket tolkas som en stor energi frisättning av upp till 6 × 10²⁵ joule energi. Dessa är inte synliga från jordens yta. De i huvudsak följs av en kolossal koronalt massa utstötning även känd som en CME. Den flare matas moln av elektroner, joner, och atomer genom corona av solen i rymden. Dessa moln når vanligtvis jorden en dag eller två efter händelsen. Termen används också för att hänvisa till liknande fenomen i andra stjärnor, där termen stellar flare gäller. Den mest kraftfulla flare som någonsin observerats var den första som skall iakttas, september 1, 1859, och rapporterades av brittiska astronomen Richard Carrington och oberoende av en observatör vid namn Richard Hodgson. Evenemanget har fått namnet Solar stormen 1859, eller “Carrington händelse”. Signalljushöljet var synlig för en blotta ögat (i vitt ljus), och producerade fantastiska norrsken ner till tropiska breddgrader som Kuba eller Hawaii, och ställ telegraf system i brand.” Wikipedia

The Bottom Line: Efter att ha ogenerat imponerad parfymör Shelley Waddington s Go Ask Alice för förra sommarens Patchouli kärlek projekt, det var med stor entusiasm som jag närmade Chang Chang. Lucky Me, Jag är inte alls besviken. Chang Chang styrka ligger i dess balans motsatser, Woody och kryddig är placerade intill varandra mot sweet, färsk och luftig. Jag älskar denna dubbla karaktär doften i dess öppning steg: Den rundade, fruktig, musky anteckningar ger en ganska oväntad vattenmiljön tonen medan skogen och kryddor antyder doften är mörkare karaktär som väntar på att växa fram. This experience lasts about an hour on my skin and then the fragrance becomes something else altogether.

Den luftfuktigheten påminner starkt mig om doften av en trädgård eller skog efter en regnskur då solen åter visas och värmer den fuktiga jorden och därigenom frigöra aromer av jord, sönderfall, nya greener, etc. Det är en rik, stickande och ibland kryddig doft, Här utan tvekan skapats av patchouli och sandelträ. Denna förskjutning från varv, släta, luftigt och söt till mörk, varm och jordnära påminde mig om oförutsägbara och fortfarande något mystiskt solstormar. Jag hade visioner av ursprunglig sol gaser exploderar och skjuter mot jord, penetrerande atmosfärer och ionospheres, börjar som komplexa explosioner och nå jorden som fantom partikel strålar. De inledande tonerna i Chang Chang representerar full blast efter penetrera koronala lagret av solen…när explosionen rör sig framåt mot jorden, styrkan och komplexiteten av signalljuset grumlingspunkt komponenter skingra och en vakna av osynliga, strömförande partiklar tränger vår planet och våra egna kroppar. Chang Changs sillage behåller ozonic mysker hela uppmjukning av skogen samtidigt erbjuda ett överraskande vaniljsyra sötningsmedel precis när jag hade tänkt doften evolution komplett. The finish of Chang Chang is pure sandalwood.

PARFYMTILLVERKARE: Shelley Waddington, EnVoyage Parfymer

en

Koh Awase (Rökelse spel) – KISS AV AGNAYI

Designerns Beskrivning: “Gudinna Agnayi, अग्नायी, stämningar lågor i fallande skymningen som HÖLJA IN henne i en mantel röda och gula. Pärlor av svett dämpa hennes panna som branden lämnar horisonten och stiger högre och högre om henne, uppmanade sina egna dolda passioner att stiga och lämna hennes kropp med glödande exhales. Hennes ögon lyser som brinnande glöden, hår men stripor av doftande rök, och lava kurser genom sina ådror, gör henne oliv hud lyster. Agnayi åberopar den egyptiska öknen gudinnan att släppa ouds begravda under tusen år i hennes förstenade träd. Hon åberopar prästinnor i Indien för att frigöra kärnan av agar träslag från kottar av förgyllda rökelse. Hon åberopar gudinnor av tunisiska världshaven att släppa sina fossila smycken som har vilar på havets sängen för eoner. Och slutligen, Hon åberopar gamla gudinna lidelse ... en varelse av rök och smält material, alla kroppsliga form förlorade mot hennes önskningar, som brinner ljusare än solen själv.”

Anteckningar: N / A

Typ av Fire: “Användningen av rökelse går tillbaka till biblisk tid och kan ha sitt ursprung i Egypten, där aromatiska träd importerades från Arabien för att användas i religiösa ceremonier. Ganjin, en buddistisk präst från Tang Kina, nådde Japan 754 AD. Denna ärevördiga präst, känd för att införa buddhistiska rättesnören till Japan, bör också komma ihåg för sin prestation i historien av rökelse. Genom medicinska rökelse och skicklighet nerikoh (blandade rökelse bollar), Ganjin infört en blomstrande rökelse kultur från Tang-dynastin Kina till Japan. Takimono, en typ av nerikoh, är gjord av pulveriserad rökelse för medicinskt bruk, tillsammans med bindande ämnen såsom nektar och sirap. Det fanns ingen doft rökelse inför nerikoh i Japan, och människor som används för att bränna medicinskt rökelse för att skapa dofter. Som nerikoh är en blandning av ingredienser, olika blandningar skapade subtilt olika dofter. Som ett resultat, människor gjorde sina egna favorit dofter från original hopkok. I detta sammanhang, rökelse inte längre användes som en religiös erbjudande, utan som en smakfull njutning kallad soradakimono utformad för att njuta av graciösa aromer. Detta var början på det estetiska och konstnärliga värld graciös rökelse brinnande i Japan. Court adeln i Heian perioden (8e till 12: e talet) hittade på original takimono på jakt efter graciösa och sofistikerade dofter för personligt bruk. Olika blandningar användes för olika tider, tillfällen eller säsonger, Enligt stämningen för tillfället. Att impregnera sina kläder eller övergjuta sina rum för gäster, domstol människor brändes deras favorit blandning av rökelse. "Takimonoawase", ett rökelse spel där deltagarna tävlade om att ge bättre dofter, också börjat under denna period. Inte riktigt nöjd med de enkla dofter av blommor och frukter i naturen, domstol adelsmän skapat dofter för deras njutning, vilket skulle innebära att grunden för en säregen rökelse kultur som fast fästes till en angelägen medvetenhet om årstiderna. Det är så viktig egenskap hos Koh-Do ("Väg rökelse") bildades.” NipponKodo.com

The Bottom Line: En av de mest slående vackra dofter jag har tagit prov på ett tag, Kiss of Agnayi börjar med doften av en tänd tändsticka och sedan ger doften av japanska Goku Hin påsar som är fyllda med sandelträ, kryddnejlika, Ginger Lily, kanel, och patchouli. För älskare av dofter som Alamut av Lorenzo Villoresi eller Costes av parfymör Olivia Giacobetti, Agnayi is sure to be love at first sniff.

Kanel sticker ut mig mer än någon annan notering under det första 40 minuter tillsammans med den rökiga doften av brinnande trä. Som doften slappnar, en slät, pudrig spår dröjer, not unlike the whisps of smoke trailing from incense smoldering on hot coal.

Perfumers: Mary McElroy och Alexis Karl, exclusively for Primordial Scents 2012

en

Flytande Sunshine – EFTERMIDDAG SLANT

Designerns Beskrivning: “Jag valde inte denna del, det valde mig. I am a water person so I felt around for a way to make ‘Fire’ bekvämt för mig. Mild brand. Varm brand. Lycklig brand. Lat eftermiddag brand. Det förför min. : )”

Anteckningar: “Ett ord på sedlar; Jag kan inte ge dig hårt och snabbt. En parfym är så mycket mer än en lista. Hur mäter man hopp, spänning, överge och omsorg som omger varje droppe som faller från pipetten? Not to mention the distinct ‘fingerprint’ varje parfymör har. Och det lockelse sak; Det består mestadels av mystik. Jag skapar och inställd på flykt. Jag lämnar det till andra att sätta fingret på…men, Eftersom du frågar; tung på kola; Limited Edition parfym blandat w / organisk druvor”

Typ av Fire: Inspirerad direkt av parfymör ord, “Hur kunde jag glömma!? I’m calling it ‘liquid sunshine’..so I get my liquid element after all, gör jag inte? : )”

The Bottom Line: Eftermiddag Slant, Vilken underbar koncept! Jag har länge varit förtjust i strålar av ljus som tränger ett fönster som vetter sent Day Sun. Liksom Agnayi, Eftermiddag Slant är ett annat kanel och ros doft, för att min näsa ändå. Men medan Agnayi är en rökelse doft som börjar med kryddig eld och slutar med finkornig skogen, Eftermiddag Slant är en nybäddad potpurri i en kristallskål som börjar med te rosenblad och en kanelstång och slappnar in i ett doftande oolong serveras i en vintage budoar dresed i textilier av siden och sammet. Sötare än antingen Agnayi eller Incendere (nedan), Afternoon Slant begins as a ray of golden sunshine but ends with whispers of raspberries and peaches.

PARFYMTILLVERKARE: Dabney Rose, Dabney Rose naturliga parfymer

en

Phoenix Rising – INCENDERE

Designerns Beskrivning: “Incendere på latin betyder "att bränna" …..och denna doft är för rökelse och kryddor älskare. Det är en hymn till öknen och de varma skogarna, tårar av träd och frukt av solen. Det är doften av en Phoenix. I skapandet av denna parfym jag satte mig själv en utmaning, skulle jag kunna skapa en tilltalande blandning med endast naturliga växter som traditionellt släpper sin doft när de eld används? Med andra ord en helt rökelse baserad parfym. Det var inte lätt…. För många av dessa element har en speciell alkemi dem som behöver slicka på en flamma eller en glöd av en kol för att skapa en förändring i luft sig. Inga toppnoter av söta blommor eller gröna ört, Detta handlar om den heliga elden – skogen, kryddan, hartserna – som behöver värme för att trivas. Varje flaska Incendere kommer med en tår av de finaste frankincense jag någonsin upplevt, Grön omansk. Bara för att vissa dofter översätter inte helt i olja….alla borde få lukta vad branden kan göra.”

Anteckningar: “Det börjar i Sri Lanka med kanel och sandelträ. Sedan till Brasilien med tolubalsam blandning med Cistus Marocko för en bärnsten hjärta. Den hålls i en bas av Frankincense från öknar Oman och Myrra av Somalia – guld av den antika världen. För att avsluta, något speciellt, en antydan till kambodjansk Oud och Kyara Aloeswood.”

Typ av Fire: Återigen inspirerad direkt av parfymör ord: “De flesta varelser våren från andra individer; men det finns en viss typ som återger själva. Assyrierna kallar det Phoenix. Det bor inte på frukt eller blommor, men om frankincense och illaluktande gummin. När den har bott fem hundra år, det bygger sig ett bo i de grenar av en ek, eller på toppen av en palm. I denna den samlar kanel, och nardus, och myrra, and of these ‘materials builds a pile on which it deposits itself, och döende, andas ut sitt sista andetag mitt lukt. Från kroppen av moderbolagets fågeln, en ung Phoenix frågor fram, avsedda att leva så länge ett liv som sin föregångare. När detta har vuxit upp och fått tillräcklig hållfasthet, Det lyfter sitt bo från trädet (sin egen vagga och sin förälders grav), och bär den till staden Heliopolis i Egypten, och insättningar det i templet of the Sun.”

The Bottom Line: En översyn avseende Katlyn Breene av Mermade Magickal Arts är länge sedan. Hon var vänlig nog att skicka mig några av hennes handgjorda rökelse tillsammans med en vacker brännare ungefär två år sedan när jag var avvecklingen av tidigare inkarnation på denna webbplats, PerfumeCritic, och redo att flytta till Finland. Jag älskade de olika rökelse proverna hon hade skickat, men packa lätt och bor i en liten lägenhet hindrade mig från att föra alltför mycket av min doft samling. Varje besök jag gjorde till min familjs hem i Pennsylvania tillät mig att sniffa några av hennes rökelse och använda den vackra brännaren hon också i sin form förpackning till mig. Nu när jag har flyttat tillbaka till USA, Jag väntar omtumlat min chans att användaren henne rökelse igen och en översyn kommer att överlämnas. Jag menar, hur många vet du som kan handmake rökelse? Jag menar inte jordgubb doftande rökelse men produkter inspirerade av och kärleksfullt tillverkade av helt naturliga material. Mer om Katlyn:

Katlyn har arbetat konsekvent genom åren för att finna och blanda det bästa i magisk doft; det är en pågående process för att förbättra Mermade utbud. Vi är en liten men hängiven familjefar, fira jordbaserade andlighet , Magickal, och Shamanic tradition, arbetar tillsammans till förmån för Moder Jord. Som alltid en procentuell andel av vinsten går till grupper eller projekt som främjar balans och tillväxt i samklang med naturen. Allt Mermade rökelsen är gjord av Katlyn här på studion, våra Desert Oasis, känd som Mermanor. Vi använder alla naturliga ingredienser, ekologiskt när det är möjligt. Rökelsen skapas i små serier för att se till att du får den bästa kvaliteten. Katlyn handverktyg blandningar, paket och mönster alla våra erbjudanden. Mermade Magickal Arts

Nu omkring Incendere…Det verkar dessa dagar som rökelse dofter är den nuvarande trenden tillsammans med oud-baserade aromer, ungefär på samma sätt fikon noterna var enorma ett decennium sedan och te noter var populära ett decennium innan. Det är inte konstigt då att så många av de brand-tema dofter bör dra nytta av sådana smokey toner. Det som skiljer Incendere förutom det faktum att rökelse inte tar en stödjande roll heller är det alltför konstnärligt tolkat. Incendere luktar precis som om jag har varit omgiven av en blandning av typiska rökelse sedlar som myrra, Klipprosor och aloeswood. Min go-to rökelse dofter är i allmänhet Comme des Garcon s Rökelse dofter, Valentino: s Vendetta för Män, Matthew Williamsons lätt men exakt Rökelse, L'Artisan's Dzongkha och Norma Kamali är otroligt mörka Rökelse. Igen, valen här är praktiskt taget oändliga. Men Katlyn är rökelse står upp till alla av dem med den extra fördelen att endast anställa naturliga växter. Även livslängd och sillage är förtrollande imponerande!

PARFYMTILLVERKARE: Katlyn Breene, Mermade Magickal Arts

en

Foxfire – VARM

Designerns Beskrivning: “My Fire parfym, Het, är tillägnad Mackenzie, vår 14 årig Shi Zi, som gick bort igår. Den Caliente Perfume har samma kryddig personlighet som min kära man hade. Kanske är det konstigt eller kanske inte, att ägna en parfym till ens fyrbenta kompanjon, men Mackenzie var en parfym hund och min största kritiker eller fläkt, beroende på doften jag skapar. I Caliente Började blandning i november, November 20, 2012, för att vara exakt och Mac, som alltid, var i hans lilla dagen säng i min ateljé, lyssna på musik och tittar på mig smälter, plocka upp huvudet när han fick en doft av en doft han tyckte eller ibland gick ut i rummet när doften inte träffa sitt godkännande. Jag tänkte att han visste bättre eftersom hundar inte har bättre TDE sedan oss människor. Under blandning och skapandet av Caliente, Mac var fixerad hela dagen. Jag visste då jag var på rätt väg med denna ovanliga doft.”

Anteckningar: “I skapandet av My Fire doft, Het, Jag ville skapa något passionerat utan att använda "min gå till" ökade blommiga. Caliente är kryddig, brinner doft som pyr i början, men därefter kyler, som mest passionerad kärlek gör efter en tid. Noterna är: Basnoter: Bärnsten, Vanilj, Tonka tinktur (min egen blandning) och Kashmir Amber; Hj Anmärkningar: Iris & Jasmine, och Top Notes: Bergamott, Petitgrain. Namnet Caliente betyder varmt på spanska, som är så lämpligt för en brand doft.”

Typ av Fire: “Foxfire, också ibland till som “fe brand”, är bioluminescens skapas av vissa arter av svampar som förekommer i död ved. Den blå gröna lyster tillskrivs luciferas, ett oxidationsmedel, som sänder ut ljus när den reagerar med luciferin. Även om syftet är okänd, Det anses allmänt att ljuset är tänkt att locka insekter att sprida sina sporer eller fungera som en varning till hungriga djur, liknar de ljusa färgerna som uppvisas av vissa arter av animals.Although allmänhet mycket dunkla, I vissa fall kan det vara tillräckligt starkt för att läsas av. Den äldsta inspelade dokumentationen av Foxfire skrevs av Aristoteles i 382 B.C. Sina anteckningar att en referens till en ljus som, Till skillnad från brand, var kall vid beröring. Den romerska tänkaren Plinius den äldre nämnde också glödande trä som dök upp i olivlundarna. Även om det finns många fler litterära referenser till Foxfire av tidiga forskare och naturforskare, den verkliga orsaken upptäcktes inte förrän 1823. På förslag av Benjamin Franklin, den användes för ljus i det Turtle, en tidig ubåt. Det japanska ordet för fenomenet, Kitsune-bi, också översätter precis som “Räven brand”. Kitsune tros ha överlägsen intelligens, lång livslängd, och magiska krafter. De är en typ av Yokai, eller andlig enhet, och ordet Kitsune ofta översatt som Räven ande. Men, Detta betyder inte att Kitsune är spöken, eller att de är fundamentalt skiljer sig från vanliga rävar. Eftersom ordet ande används för att reflektera ett tillstånd av kunskap eller upplysning, alla långlivade räv få övernaturliga förmågor.” Wikipedia.com

The Bottom Line: Caliente är anmärkningsvärt lik både Davidoff: s slappna av och ursprungliga Lagerfeld för Män, nu kallas Lagerfeld Classic: Bärnsten, Tonka, vanilj, iris och jasmin anteckningar är gemensamma för alla tre. Det märkliga med Caliente är att parfymör Jane Cate lyckas göra med helt naturliga ingredienser vilka Davidoff och Lagerfeld göra med mer konventionella ingredienser…och vågar jag säga det, Jag tror att jag föredrar Caliente! Det är en intressant återgång till dofter från nästan 20 och 35 år sedan, respektive, och en helt annan estetik än någon av de andra 12 scents I’ve thus far reviewed.

Nu, ca Foxfire. Jag har haft turen att uppleva Foxfire fenomenet i både USA och Japan och känslan en sådan vision väcker är både förvånansvärt kuslig och otroligt magiska. När man läser Jane Cate bokslutskommuniké för doften, Jag tänkte för första gången Luciferin förklarades för mig som ett barn i Blue Ridge Mountains och hur allt jag kunde tänka på var hur min egen förklaring – skogsmark sprit – göras mer meningsfullt att min sju år gamla fantasi. Titta bara på den bilden ovan till höger, ungefär på samma sätt den japanska trodde ljuset vara skenet av räven sprit, Jag skulle vilja tro att Caliente lyser med andan i Mackenzie som något beroendeframkallande, söt och helt roligt. I hope Jane Cate wanders out into the woods some evening and is entranced by the glow of foxfire and reminded that Mackenzie has indeed brought her inspiration and enlightenment.

PARFYMTILLVERKARE: Jane Cate, En Wing & En bön Parfymer, scent to be sold as of June 30th.

en

Se mina andra Primordial Dofter kommentarer genom att klicka på HERE.

en

Lämna en kommentar nedan och berätta vilken tolkning av Fire har du mest nyfiken för din chans att vinna ett urval av just doften! Köp en provförpackning av alla 7 dofter för $ 38or $43 (utanför USA) transporteras här.

en