Játningar á Aromaholic: Brave New lykt, Hluti 2

YFIRLIT: Umsagnir og ókeypis sýnishorn af House of Carmine Matriarch og Perfume eftir Náttúrunnar Avalon.

Þetta er önnur í röð dóma fyrir að Natural Perfumers Guild’s “Brave New lykt Project”, tilraun til að sýna ilmefni kynna eftir árið 2000 sem notuð af alþjóðlegum náttúrulega perfumers. Innblásin af skáldsögu Huxley er, Brave New World, Guild forseti Anya McCoy hefur sett saman lúxus valmynd ilmur * fyrir bloggara ** til að prófa og skrifa um.

First, a hellir. I don’t do naturals. Hvers vegna? Mér finnst að þeir oft vera murky, einfalt, vantar í langlífi og of mikið í ætt við ilmkjarnaolíur við öll spila með á heilsumatvæla verslunum og þegar gerð potpourri eða nudd olíu blandar ...(what do you mean you’ve never made your own potpourri?). Aesthethic mín liggur í glæsilega blöndu af Guerlain, Creed og eins. Í stuttu máli, það er víst ick þáttur sem of oft reynist mér burt.

Ég veit, Ég veit ... svo hvers vegna er ég að taka þátt? Jæja, nokkrar ástæður: Ég var forvitinn að kanna nýja ilmefni Anya skrifaði mér um; I’ve been acquaintances with a number of these perfumers but had yet to actually experience their creativity; Ég hef gríðarlega virðingu fyrir Vestfirskt vörum og handverksmenn þeirra; og að lokum, Í AM er aromaholic Afterall ... svo ég hélt að það væri gott fyrir einhvern sem er sjálf-kunngjört Naturals-hater að taka annað snökt í tilraun til betri þakka lítt þekkt hluti af the veröld af lyktinni. Svo með þessi út af the vegur, let’s get started!

Ó, eitt í viðbót ... læra um tækifæri til að vinna sýni af hvorum þessara smyrsl, FRJÁLS, neðst á þessari færslu.

Carmine Ilmvatn með House of ættmóðurinnar

Christi Meshell, Perfumer

Um lykt: Frá House á heimasíðu ættmóðurinnar, “House of Matriarch’s contribution to the Brave New Scents project for the Natural Perfumers Guild, þetta LuSciOuS nýir möguleikar ilmvatn ilmefni sem eru of takmörkuð og kostnaður prohibitive til notkunar í fjöldaframleiddir ilmur. Guild perfumers fengu takmarkaða samspili “ný á svæðið” náttúruleg innihaldsefni sem að hanna Brave New Ilmur. Carmine lögun húsið okkar sem gerðar tinctures sem birtast undir lok drydown. Við skoðuðum virkilega taka þátt í þessu verkefni og við hlökkum til að hanna aðra Guild sýningu lykt í framtíðinni. Skýringar eruHiba Viður, Kewra, Marigold, Svartur pipar, Michelia Alba, Michelia Champaca, Davana, Vetiver, Tonka, Copal, Effervescent Zinho, Tóbak, Chai Masala, Himnesk Amber, Afríka Stone, Sandelviður, Oakmoss.”

Hugsanir mínar: Vá og tvöfaldur vá. Hendur niður uppáhalds minn af tíu sýnum send til mín fyrir Brave New lykt verkefni, Carmine er einnig lykt sem hefur krafist mest athygli frá mér; that means I’ve actually been wearing it! Ég hef borið það til að sofa, eftir gufubaði, í skólastofunni…í raun, Ég að halda það í skjalataska minn! Þessi skráning notkun er líklega stærsta hrós sem ég get bestow íhuga hvernig sjaldan ég kaupa hvað þá að nota náttúruleg ilmefni.

Þó opnun bað að fá nokkrar mínútur fyrir öllum verkefnum til að raða sig, þegar þeir gerðu töfra Carmine hóf. Athyglisvert, þetta eitt hlutabréf sem fagurfræði með nokkrum af ilmvatn olíur ég prófa reglulega frá Mið-Austurlöndum, mjög mismunandi stíl en annaðhvort dæmigerður náttúrulegum ilm eða massi-markaður ilmur. Þetta gæti verið vegna þess að sætleik í heild samsetningu, í raun alveg óvart miðað við þessi langur listi af athugasemdum. Ég halda lykta fjólur, appelsína blóma, mangoes, ljós musks og sætur te með hunangi. En, hvers vegna?

Gæti það verið að Michelia Alba? Fredrik Liljeblad skrifar, “Michelias eru fjölskyldu undir-hitabeltinu runnum eða lítil tré sem tengjast Magnoliur sem framleiða tiltölulega lítið en kröftug ilmandi blóm. Einstök ilmvatn, beiskur og ávaxtaríkt, hefur verið líkt það að ýmsum ávöxtum: banani, perur, epli-jafnvel mangoes! Grunnurinn fyrir “the world’s most expensive perfume,” Joy, er nauðsynlegt olía unnin úr Michelia Alba, almennt þekkt sem “hvítur Jade Magnolia” eða “hvítt champaca”-meira um þetta ruglingslegt hugtök síðar.”

Gæti það verið að Michelia Champaca? Gardino Nursery, loctaed just down the street from my mom’s home in Delray Beach, Florida skrifar, “Michelia tengist Magnoliur en blóm eru ekki eins stór og falleg. Þeir eru bara eins mikið ilmandi þó. Þetta Michelia er notað til að gera “Joy” ilmvatn. Michelias vaxa hratt til að veita skugga. Snyrting þarf að halda í skefjum. Það blooms þungur í vor, þú getur klippt það ef þörf krefur eftir að blóm eru farin.“

Hmmm, I can’t say that I’m a huge fan of Joy (I have huge respect but just don’t want to wear it), so don’t let these comparisons fool you. Carmine er not Joy. En Carmine er glaður. Fara aftur til Mið-Austur fagurfræðilegu minn athugasemd, þegar ég klæðast Carmine ég held líka af reykelsi. Ekki draugslegum, Kirkjan konar, en Gonesh Classic Collection konar…kannski ekki. 4, Smyrsl af Orchards & Vín? Það býr yfir sama silkimjúkur, sætur tré og planta plastefni Vibe. Eins og gráðugur notandi Gonesh vörum, Þessi tengsl gætu verið ein ástæða fyrir ást. Á þann hátt, þreytandi Carmine er góður af eins og að ganga með Gonesh reykelsi stafur. Fyrir mér, sem er mjög, mjög gott!

Christi’s response: Í þessu verkefni, Mig langaði til að varpa ljósi á húsið okkar gerði tinctures, teikna sérstaka athygli að sumir af the minna þekkt resinous incenses. Ég stórlega gaman að búa tinctures frá neinu því, sem munu falla á leysnivà aðgerð af etanóli. Þetta ”arómatísk andar” veita backdrops fyrir verk mín, the foundation upon which the dry down plays out. It’s the juxtaposition of the floral notes against the Copals and Chai Masala in the base which creates that sweet “middle eastern” accord that you were noticing. The accord of Michelia Champaca and Davana brings in the fruity aspect which I tempered from becoming too cloying with an equal measure of Tagetes.

Avalon Perfume by Perfume by Nature

Ambrosia Jones, Perfumer

Um lykt: Australian perfumer Ambrosia Jones writes, “A magical perfume full of sweet apples, waiting for harvest in the sacred groves of Avalon…the soft earthiness of hay drying in the fields on a late summer’s eve…and as the sun goes down, the scent of incense arises and you can almost her chanting as the magic begins to grow around you…”

Hugsanir mínar: Did someone say apples? Initially I was worried about this one, having experienced other micro-perfumeries’ ill-fated apple-themed compositions. Too often the fruit of Eden turns a scent into a synthetic and sweet Bath and Body Works lotion…nothing that I would either want to smell like or want others to smell on me. Ambrosia, þó, more than hits the target with a subtle and clean-feeling aroma that sparkles like cider and never becomes cloying.

I suppose I should mention that three long-time favorite perfumes for me are Red Delicious for Men (click to read my TPC review) by DKNY, Brandy by Patricia Namm and Le Dandy pour Homme by Parfums d’Orsay, all based around sweet apple notes. Avalon easily compares to all three and never once smelled like a typical natural perfume (see disclaimer above). I was shocked to find that out of ten samples for the Brave New scents project, this was the only one that smelled like a standard, mass-market perfume. I’m not sure if that’s a compliment to the perfumer or not, but what it meant for me is that I would absolutely wear this without any hesitation. Í raun, as soon as I finish writing this review I will likely send off a beggar’s email pleading for more!

The scent is completely linear and never developed on my skin until about 90 mínútur í að ganga – it dried down exactly as it opened with glimmers of cinnamon and sandalwood but with one exception. As the sweetness of the apple dissipated, lo and behold, frankincense! Hvar gerði sem koma frá? Just when I thought the aroma couldn’t get any better, it did! How incredible for a sweet fruit scent to morph into an incense scent.

The overall feeling of Avalon – at least at first – is more akin to a wine than a perfume and I wonder about drinking this…so delicious is Avalon. Longevity and sillage were both better than average although I only used a single spray from the sample vial. With autumn turning northern hemisphere forests into colorful sprays of confetti, it’s the perfect time for a little spiced apple cider and a hint of winter smoke. Happily, I’l wear mine rather than drink it.

Ambrosia’s response: Working with natural ingredients is far more complicated than working with synthetics. With synthetics you get to play with individual scent building blocks, and it is easier to control the final scent by useing exactly what accents and elements you wish to have every step of the way. Whereas with naturals, each ingredient, essential oil or absolute you use is actually a multidimensional perfume created by mother nature specificaly for the plant it comes from. And combining a number of different oils becomes closer to playing an advanced form of multidimensional scent chess. Each ingredient adds top, mid and base notes to the perfume, which may or may not enhance or clash terribly with each other. And it can be incredibly frustrating when you for instance want to have the musky base notes of a particular Oud in your blend, only to find that the barely perceptible top notes bite terribly with the elegant ylang ylang sweetness you are useing as the core of the perfume…(Don’t get me started on Oud, boy it’s a difficult player!). I tried and ditched so many different versions of Avalon before I found the exact ingredients that would actually work together to give me the effects I was looking for….Glad to hear it seems to have been worth it in the end!

The Bottom Line

Today’s reviews are all about “when naturals mimic other genres.” Whereas Carmine reminded me of a Gonesh incense stick or a Middle Eastern perfume oil, Avalon was all about warmed apple cider and reminded me of more mainstream perfume compositions like DKNY and D’Orsay. Whereas my previous reviews for this project focused on interpretations of jasmine, and both met my expectations as natural perfumes, today’s reviews focused on more foody/fruity notes and defied my expectations of what naturals smell like – both Avalon and Carmine continued to decrease my bias for mainstream synthetics.

FREE PERFUME: Leave a comment below about your interest in or experience with natural perfumes for your chance to sample Carmine or Avalon. Check out Part 1 in this series HERE.

*The perfumers are: Anya McCoy of Anya’s Garden Perfumes (Project Coordinator & Natural Perfumers Guild President); Adam Gottschalk of Lord’s Jester; Ambrosia Jones of Perfume By Nature; Charna Ethier of Providence Perfume Company; Christi Meshell of Skipti á ættmóðurinnar; Elise Pearlstine of Belly Flowers Botanical Perfumes; Jane Cate of A Wing and a Prayer Perfumes; Joanne Bassett; Liz Cook of One Seed; Rohanna Goodwin Smith of Ascent Natural Perfumes

**Please note: This is a collaborative event; please visit the Web sites of the other participating writers to read their impressions of all ten perfumes beginning 10/1/2011: All I Am – a redhead; Ça Fleure Bon (Several writers on this site will review all ten perfumes among them); Feminine Things; The Perfume gagnrýnandi; Ilmvatn Shrine

Related posts: